各位专家关于胸腰差的随感录

　　西方的服装史上多少年来就是在胸腰尺寸上追求令人窒息的效果：不仅让人视觉上惊讶不已，也让女性穿着那些很难自在活动的紧身胸衣，把本应在腹前背后的赘肉都推挤到胸前，并作一对华丽的乳房，显出一条夺目的乳沟。

　　一直到了二十世纪初，pencillook的出现，才给予女性胸腰差方面的解放。这种穿着状态方面的大胆革命，时尚评论之为“现代的优雅”。在胸腰差这永恒的徘徊里，现今的品牌运营者们有不同角度的诠释，但是专家们更爱从本质上猜透其中的隐性语言。

　　李当岐

　　胸腰差是透露社会文化思潮的符号。在拿破仑时期所流行的帝欧样式里，腰线非常高，就在胸线下不到十公分的地方，这时候胸腰差很小。但是在漫长的巴洛克、洛可可时期，胸腰差十分明显，高级时装的胸腰差可以达到二十六公分，是十分突出性差异的。其实，我们可以分析每一次胸腰差变化的社会变革，可以说女装形态是社会变革的表现，有时还是一种信号与预言，这其中有其规律性。

　　袁仄

　　东方的服饰文化与西方服饰文化其实是两个迥然不同的体系。当今市场上的品牌板型大多是继承意大利成衣的运作方式。除了一些唐装品牌，但实际上唐装品牌板型也是按照西方成衣的产品运作规律做产品的。但是，马可所做的“例外”却是真正意义上传承了东方服饰精神的品牌：讲究宽体的韵味，还有衣与人体的空间，虽然，也有一些存在规格性的胸腰差的产品，但是，主打系列的经典款是不存在所谓胸腰差的，那些裁剪与结构本身就是一种洒脱的人文精神的体现。

　　甄祯

　　其实，除了胸腰差，腹部与臀部的夸张也辅助了胸腰之间的表情。视觉是需要靠对比来烘托景象的，所以，很多的大裙子里会有裙撑。这时人们把改变不了的胸腰差给予一个辅助功能——臀部越大，显得腰越细，腰越细，显得胸越丰，这是一个理想的模样。象梦露一样，尽管大多数的女性胸部并不会太丰满，腰与胸之间也没有那么戏剧的差别。

　　肖文玖

　　我们F.I.D的学生曾在一次市场调查中发现，JEFEN这个品牌每盘货的胸腰差都是一个定数。他们在制板课上提出了这个问题，为什么是定数呢？这引发了成衣品牌化的一个课题，在同样的胸腰差里，有了一个基本形状，这个形状再派生出里里外外可搭配的穿着状态与不同号型。这是一个模式，一个成衣品牌系统的模式。不同的品牌有不同胸与腰的关系，不同季节会有不同的流行尺寸，研究这其中的关系可以更加保持女装品牌的可持续性发展。

　　谢锋

　　现如今市场上的成衣品牌已经很少有胸腰差超过12CM的了，更多的莱卡面料、针织产品以及放松量补充着胸腰差的话题。因为，成衣时代的到来，人们要解决的批量生产与一款要针对更多人群的问题，还要穿着好看。这是原因之一；其次，二战以后服装文化的平民化使夏奈尔样式成为社会服饰样式的主旋律。象Dior那样唯美主义与贵族主义适应的人群面有多大，这个值得考虑。