打破叛逆与经典的界限

　　[你一定知道麦当娜金色锥形胸衣；也一定喜爱HERMES经典的KELLY包；谁能颠覆叛逆，让经典焕发出异样的魅力。]

　　如果有人评价你是"没礼貌的小子，搞逗乐的时装表演业余爱好者"时，千万不要信以为真，更不用沮丧--因为你已经获得了如同Jean Paul Gaultier一样的评价，或者说你已经具有了成为设计大师的潜质。当然，心灵的宝藏未经开发就只能永远是潜质，而巴黎一位伯爵夫人在自己书中这样调侃过的Gaultier，却最终成为了夫人们尖叫着扑上前去--抢他作品的大师。继GiorgioArmani之后，这位顶级人物携"十年回顾展"来到中国，让我们真正领略到顽童大师的幽默本性。

　　今天，既为黎巴嫩亿万富婆穆娜·阿尤布（Mouna Ayoub），也为美国银行家的夫人们裁制服装的"没礼貌小子"，被以前厌恶他的女士们争相追捧。"我相信，我现在即使做一件跟十五年前一样的服装，当年一肚子反感的人今天也会说：'是啊，品位很高！'因为我现在已经是高级时装设计师了。"Jean Paul Gaultier--这位高级时装界的顶级明星、电视节目"欧洲杂谈"（EUROTRASH）的前主持人，在《金融时代》（FINANCIAL TIMES）杂志的副刊上调侃地说。

　　·"小大人"年代

　　看到今季Jean Paul Gaultier热闹的设计，你会不由得会心一笑。那些吉卜赛风格的花纹与裙裾，灵感与其说来自流浪民族的风俗，毋宁说是源自他年少时代对于祖母深情而又顽固的记忆--她靠替人算命为生，为人施展催眠术，玩纸牌算命，做假面具，也为感情发生纠纷的恋人当和事佬......总之喜欢装神弄鬼，虽然是法国人，却活得像个吉卜赛巫师。在小家伙的眼中，祖母是个神秘的人，她的衣着举止总是透露出无所不能的魔力，启发了Gaultier丰富的幻想。祖母周围的各种客人也常常触动他敏感的心，他的思绪总是随着她们打转，因此在学校沉默寡言，几乎没有朋友，对运动也不感兴趣，是个名副其实的"小大人"。

　　14岁时，小大人Gaultier策划了迷你服装秀给家人观赏；15岁时设计了一件附有书包的外套。到了17岁，他就鼓起勇气，将自己的设计草图交给皮尔·卡丹（PierreCardin），成为了一名设计助理。

　　·花都寻梦人

　　在高级时装行业的正式记录上，Jean Paul Gaultier是在1999年从"特邀会员"转为正式设计师。他是难得的几位既能把自己设计的高级时装卖得很好，又可以胜任日常便装的人。相较之下，其他的高级时装设计师仿佛只是在打扮灰姑娘的梦境。伊夫·圣罗兰的合伙人皮埃尔·贝尔热（PierreBerge）曾由衷赞叹道：Jean Paul Gaultier是"伊夫·圣罗兰之后最伟大的设计师。"

　　"到芙洛咖啡馆（CAFE DE FLORE）去坐坐，好像又回到当初悠闲的时候。用面包蘸糖心蛋吃，喝一杯牛奶咖啡，这些都会让我欣喜若狂。在做高级时装的时候，我也是怀着这种平淡、恬静的心态。一种款式没有做好，我就搁一搁--这才是真正的考究。"但几十年前，初到花都的Gaultier却很难有这样恬淡的情绪。他的心中眼中到处都是时髦的女人、胆大而戏谑的巴黎顽童和人见人爱的漂亮脸蛋。这个来自郊区阿尔克伊的会计师儿子，擅长把种种形象，从巴尔贝斯大街的万种风情到圣日耳曼的老派爵士风格融入到设计中。他在时装中颂扬差异，在向布鲁克林的犹太人、布隆克斯的拳击手，或是远到北极的爱斯基摩人致敬的同时，还大胆请来普通人走上天桥，表现自己的设计。

　　"当时我觉得这么多的模特儿--无论是美国人，还是瑞典人，都淡而无味。展示时装只是一种职业，所以她们对服装有点满不在乎，衣服好像跟自己没有什么关系。我于是聘请了喜欢时装、喜欢穿时装、喜欢把时装的价值穿出来的人。"这位曾经让矮姑娘、胖女人、老年妇女、文身的男子、穿女装的男人和穿男装的女士上台展示服装的设计师，1983年在其专著《生活的时髦》（LA MODE POUR LA VIE）中对当年被贬为"搞逗乐的时装表演业余爱好者"的行为做出了自己的解释。

　　真正的震撼来自于伊夫·圣罗兰。那一年，在面对后者的"解放"（LIBERATION）系列时，Gaultier第一次感受到"时装的冲击"。1976年，他与两位童年好友弗朗西斯·默尼热（Francis Menuge）和多纳尔德·波拉尔（Donald Potard）一起创立品牌，开始走上独立之路。

　　·从天使到魔鬼

　　"时装就像房子，需要翻新。"很难说清楚Jean Paul Gaultier的风格是什么样的。破旧立新是他的作风，在他的设计生涯中，不知多少次以大胆的创作让时尚界哗然。早在1979年，他便把循环再造的概念引进到时装之中，如将房车的椅套变成服饰、汽水罐制成手镯；1983年，他将外套和内衣配搭的既定概念大肆颠倒；1984年，他以炸弹状的胸衣而引得世人注目；1985年，他更将男女着装的传统颠倒；1990年，Madonna在"金发野心"巡演中穿出了著名的"尖胸"紧身装......最终，昔日的"小大人"变成了"老顽童"，他说："什么东西我都能设计，除了令人沉闷的服装！别想在我的作品中寻找模式，那是不可能的！"

　　在传统的目光里，男人得有自己的样子；但在时尚世界里，谁管得了这么多！从圣罗兰处延续下来的打破性别设计，到了Gaultier这里得到了更无所顾忌的宣泄。2000年，他为张国荣的"热情"演唱会设计服装，表达了"FromAngeltoDevil"（从天使到魔鬼）的意念。从开场时的一袭带羽毛的白色西装，到终场玫瑰红的丝绒拖地长袍，舞台、音乐与服装浑然一体，令这位东方歌者感叹道："他是真正的大师级人物......'From Angel to Devil'的形象意念是他提出的，因为他觉得我性格多面。我从没问过他为什么会有这构思，但他做的比我想的还好！"

　　2003到2004的时尚界，也可以说是Jean Paul Gaultier的年份。当年贬低他的人中有谁能料到，赫赫有名的爱马仕（HERMES）会在并入他的公司之后，正式聘请他为总设计师。这就像"四轮敞篷马车同水手羊毛套衫的联姻"。从他备受各界好评的第一场HERM镾秋冬发表会、在巴黎以面包做成的服装展，以及10月初才完成的2005春夏发表会之后，Gaultier风尘仆仆赶到上海，为时装周举行开场首演。他端出了自己10年以来的作品回顾，可以说是把压箱的宝贝全都从巴黎带到上海来了，让我们更加欣喜的是，在中国他首次接受了《时尚芭莎》的专访。