本文摘自劉先福《中國傳統桑蠶絲織技藝》
絲織技藝源遠流長，遍及我國的大部分地區，凡是栽桑養蠶之處，就有絲織文化，特別是長江流域更為繁盛。“四大名錦”（蜀錦、宋錦、雲錦、壯錦）和杭羅、綾絹、絲綿等一直是傳統絲織技藝的象徵和傑出代表，而緙絲、刺繡、染纈等相關技藝又為絲綢圖案增光添彩。它們共同構成了博大精深、巧奪天工的中華絲綢文化。
“寸錦寸金”的蜀錦
蜀錦
關於蜀錦最早的文字記載見於春秋秦國的惠文王年間。戰國時期，蜀錦已成為重要的貿易品。它興於秦漢，盛於唐宋，衰於明末，清代中晚期得以恢復。隨着工業化的發展，於近代再次陷入危機。第一站，我們先來看看歷史最悠久的蜀錦。唐朝的大詩人李白寫過一首叫《蜀道難》的詩，詩中描述了從長安到成都的道路有多麼難走。長詩前部即有“蠶叢及魚鳧（fú），開國何茫然”之句，意思是說，傳說中是蠶叢和魚鳧建立了蜀國，事情距今年代久遠，現在已經很難想象到那時的樣子。這裡提到的蠶叢既是大名鼎鼎的蜀王，也是傳說中的一位蠶神。史書記載，蠶叢的長相非常奇特，他的眼睛直豎著，像螃蟹一樣向前突出，頭髮在腦後面梳成“椎（zhuī）髻（jì）”，衣服的樣式是衣襟向左側開斜衩。正是他教會了蜀地人民種桑養蠶。傳說蠶叢經常巡視郊外，教導蜀國人養蠶的方法。他培育了數十條金蠶，每年春天就把金蠶分發給蠶農，每戶一條。得到金蠶的人家，蠶一定養得很好，會大獲豐收。一個蠶季結束後，蠶農再把金蠶還給蠶叢，年年如此。蠶農對蠶叢感恩不盡，就給他立廟祭祀。
椎髻
椎髻又稱“椎結”，意為將頭髮結成椎形的髻，是我國古老的髮式之一。
蠶叢所到之處，大家夾道歡迎。因為他經常穿着青衣，所以人們也管他叫“青衣神”。蜀地就是現在的四川地區，這裡氣候溫和，適宜種桑養蠶，絲織業聞名全國。蜀錦是中國四大名錦之一，在春秋時代就有關於它的文字記載。到了漢代，成都已經有了專門管理織錦的官員——“錦官”，成都也因此被叫作“錦官城”。流經成都的河流因被用來洗濯（zhuó）蜀錦而叫作“錦江”，織錦工人居住的地方叫“錦里”，成都是名副其實的錦城。蜀錦興盛於漢唐，並通過西南絲綢之路銷往海外。蜀錦的主要品種有十樣錦。據說漢朝張騫出使西域時，絲路古國商販特別偏愛十樣錦。我們現在常說的“什錦”就是“十樣錦”的簡稱，指的是各式各樣花色或多種原料製成的東西組合在一起。
尼雅遺址
蜀錦的紋樣十分豐富，除了圖畫錦，還有文字錦。在新疆和田尼雅遺址出土的國寶“五星出東方利中國”錦護膊（bó）就可能是蜀錦。尼雅遺址漢晉時期精絕國故址，因位於尼雅河下游而得名。該遺址地處塔克拉瑪干大沙漠的腹心地區，以佛塔為中心，呈帶狀南北延伸25公里，東西最寬達7公里。在該遺址中除發現很多房屋以外，還有多處遺迹，如佛塔、古橋、墓地、果樹園、寺院、手工作坊、家畜飼養舍、田地、林蔭路等。該遺址出土了大量的文物，特別是大量的寫有多種文字的木簡、木牘，這個發現震驚了世界。蜀錦的絢麗色彩源於織造所用的彩色蠶絲線，它們在各色天然染料中浸泡，晾乾後也不會褪（tuì）色。織造完成後再到錦江中濯洗，又起到了脫膠和漂白的作用。被稱為“寸錦寸金”的蜀錦是成都地域文化的標誌，幾經盛衰，時至今日依然需要更多的傳承和保護。
宋錦的千年魅力
宋錦的千年魅力顧名思義，宋錦就是宋代的織錦。它的織造工藝繼承了蜀錦的特點，經過唐代的技術革新和發展，形成了自己的風格。
現在，宋錦並不僅僅指當時留下的織錦，還包括宋代之後明清的這類織錦，廣義上都叫作“宋式錦”或者“仿古宋錦”。因為產地主要在蘇州，所以一般也稱為蘇州宋錦。
蘇州宋錦
蘇州宋錦的歷史可追溯至春秋時期，地處江南的吳國貴族當時已經在生活中大量使用織錦。到了宋代，宋錦取代了秦漢時期的經錦、隋唐時期的緯錦，並在元、明、清得以蓬勃發展。
由於北方游牧民族入侵，南宋的都城從北方的應天府（今河南商丘）遷到了南方的臨安（今浙江杭州）。隨着政治和經濟中心南移，江南地區變得更加富饒（ráo），也逐漸成為絲織業的中心。宋錦就在這樣的背景下出現了。
蘇州過去被稱作“姑蘇”，是聞名天下的絲綢古都。當時，宋高宗極力推廣織錦技藝，在蘇州設立了織錦院，專門管理錦緞織造。就這樣，宋錦自然而然地繁榮起來了。宋錦不僅用來製作服飾，也用於裝裱（biǎo）書畫。
裝裱
裝裱是裝飾書畫類、碑帖等的一門特殊技藝，是用紙或絲織物把書、畫等襯托粘糊起來。
說起宋錦，或者說錦這類絲織品，它的織造工藝是非常複雜的。宋錦的圖案以幾何紋樣為主，比較精緻和高雅，色澤華麗但是又不過於明亮。根據工藝、用料和厚薄，可分為大錦、合錦和小錦。
大錦常常用來裝裱名貴字畫，其中的重錦更會用到含有真金的絲線來顯示富麗堂皇。故宮博物院里就珍藏着這樣一件極品宋錦——“石青地極樂世界織成錦圖軸”，它是乾隆皇帝送給母親的禮物。
石青地極樂世界織成錦圖軸
合錦，是真絲和紗線的混合產品，也多用於書畫裝裱。
小錦主要用來製作服飾，曾經也非常流行。
我們不用再回到遙遠的古代尋找更多珍貴的織錦文物去彰顯宋錦的魅力。就在2014年北京舉行的APEC（亞太經濟合作組織）會議上，各國領導人所穿的中國特色服裝的面料就是宋錦，這是中國氣派的體現。
中國傳統服飾面料種類繁多，為什麼單單選擇宋錦呢？據設計師介紹，這是因為宋錦平整挺括，又具有啞光的特點，符合這樣一個隆重的場合。而且它的圖紋和諧，繁而不亂，能夠完美地展現東方古國的古雅韻味和貴而不顯的氣質。這次宋錦的成功應用展示了傳統文化的當代價值，非物質文化遺產需要這樣的活態保護和傳承。
皇家御用面料南京雲錦
南京雲錦南京雲錦歷史悠久。據史料記載，東晉末年，南京就有了專門生產織錦的機構斗場錦署（shǔ）。北宋南遷後，南京成為中國的絲織中心之一。南京雲錦織金飾約始於元代，彩色妝花織金飾則盛於明清兩代。
有一種錦緞像天上的雲霞一樣絢爛，它就是雲錦。
據說在東晉末年，將軍劉裕滅後秦之後，將後秦的都城長安的各種工匠全部遷移到了建康，就是現在的南京。就這樣南京的絲織業得到了快速發展，並逐漸形成了今天的南京雲錦。
雲錦以華貴著稱，經常使用金線來裝飾，用料、做工非常考究，因而歷來用於製作帝王龍袍和皇家服飾。其貴重考究與它複雜的織造技藝有關。製作雲錦用的大花樓木織機體型龐大，使用時要兩人配合操作，程序十分繁複。從數據上看，一架大花樓木織機長5.6米、寬1.4米、高4米，由1924個構件組成——單是認清這些零件就要好長時間呢。
不過，聰明的工匠還是熟練地掌握了這項技藝，讓它名揚四海。作為織錦技藝和皇家織造工藝的代表，2009年，南京雲錦織造技藝和中國傳統桑蠶絲織技藝一道被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。
雖然一直以高端織物示人，雲錦的織造過程卻依然保留了民間手工藝的傳統風俗。比如其中一個規矩叫作“三花”，就是在三個節日要去看三種花——穀雨時節去龍潭看金邊牡丹，七月七去古陵崗看海棠壁，重陽節去北極閣看菊花。
穀雨
穀雨，是二十四節氣的第六個節氣，也是春季最後一個節氣。於每年公曆4月19日－21日交節。在穀雨時節雨水會增多，有利於穀類農作物的生長。
七月七
七夕節，又稱七巧節等，是中國民間的傳統節日。祈福許願、乞求巧藝、祈禱姻緣、儲七夕水等，是七夕的傳統習俗。
重陽節
重陽節在每年的農曆九月初九，是中國民間的傳統節日。
重陽節源自天象崇拜。古時民間在重陽節有登高祈福、秋遊賞菊、佩插茱萸（zhū yú）、拜神祭祖及飲宴祈（qí）壽等習俗。傳承至今，又添加了敬老等內涵，於重陽之日享宴高會，感恩敬老。
為什麼工匠們這麼注重看花呢？因為雲錦的工匠所織造的錦緞圖案都取材於自然，要靠他們親眼去觀察真花的樣態和顏色，以此進行藝術上的創作。
關於金邊牡丹還有一個民間傳說。
“金邊牡丹”的故事
很久以前，在龍潭住着母子二人，他們非常善良，兒子是織錦的工匠。有一天，媽媽正在院里洗衣服，突然看見一隻小鹿闖進院子，撲通一下就給她跪下了。媽媽正感覺奇怪，忽聽見外面人喊馬嘶。她趕忙把小鹿帶到旁邊的柴房，剛轉身出來就聽見敲門聲，原來是獵人循着小鹿的蹤跡追了過來。媽媽並沒有把看見小鹿的事情說出去，獵人也只得再去別處尋找。
小鹿得救後，就跑了出去，可沒過一會兒，又回來了，這回它嘴裡銜着一株枯枝牡丹。它把牡丹放在了媽媽腳邊，意思是讓她種下。雖然這株牡丹已經枯萎了，但媽媽還是把它種在了院子里。奇蹟出現了！三天以後，院子里竟然開出了一朵大大的金邊牡丹，比普通的牡丹要艷麗百倍，特別是花瓣上鑲嵌的金邊，更是世間少有。
媽媽和兒子都歡喜得不得了。兒子見這朵牡丹如此奇特，就想把它織在雲錦上，於是他仔細地臨摹思考，畫出花樣，反覆修改，做成花本，終於在雲錦上完成了一幅美麗的圖案。這下可讓其他的工匠都驚呆了，這麼好看的牡丹真是稀奇。兒子也不隱瞞，就跟大家說了金邊牡丹的故事，人們爭相到他家去觀賞牡丹。
一傳十，十傳百，這件事被皇帝知道了，這樣的稀世珍寶自然要被他“沒收”，金邊牡丹被官兵連根挖走。可是這株牡丹到了御花園就變成了普通的牡丹，金邊也消失了。更神奇的是，那對母子的小院子里又冒出了一株新的金邊牡丹。
後來，製作雲錦的工匠懂得了一個道理：要想織出漂亮的花樣，就得親自去大自然中觀察。離開了生活，任何藝術都不會有長久的生命力。
壯錦的傳說
壯錦
壯錦歷史悠久，壯族先民在漢代織出的斑布就是其前身。壯錦技藝形成於唐宋時期，明清時期進一步發展，在明代被列為貢品。清末民初，壯錦開始衰落。歷經千餘年發展而成的壯錦有自成體系的三大種類、二十多個品種和五十多種圖案，以結實耐用、技藝精巧、圖案別緻、裝飾精美著稱。
壯族是我們國家除漢族之外人口最多的民族，有超過一千六百萬人，主要居住在廣西壯族自治區。壯族有自己的語言和文字。在壯語里，“壯錦”的意思是“蓋住天”，也就是“天的被子”，那一定是非常美麗和尊貴的象徵了。壯錦是以棉紗為經線，蠶絲為緯線，先染色再提花織造而成的錦類織物。
關於壯錦的民間傳說有很多。據說，宋朝時有個叫達尼妹的壯族姑娘，她是一位人人誇讚的織女，而且勤于思考，不斷創造出更多漂亮的紋樣。
有一天，達尼妹坐在牆角思考新的織法時看到一隻蜘蛛正在結網，她就仔細觀察蜘蛛網的結構，就這樣看了一天一夜，但還是沒有產生新的靈感。天亮了，正當她起身要離開的時候，一抹朝霞剛好射到蜘蛛網上，清晨的露水在霞光的照耀下閃爍着繽紛的色彩，絢麗奪目。這個場景實在太美了！達尼妹沉浸在這樣的景色中，忽然有了靈感，於是她趕緊記下，迅速仿製出一款新的錦緞，其他織女便爭先恐後地來向達尼妹學習。
這個傳說告訴我們，無論做什麼事都要勤於觀察、思考。只要你足夠努力和堅持，就一定會得到啟示，實現自己的願望。
聰明勤勞的壯族人很早就學會了織造錦緞的技術，這項技藝世代傳承，形成代表民族風格的“壯錦”。壯錦是我國“四大名錦”之一，以幾何紋樣為主，也有其他風格的圖案，在配色方面尤其具有鮮明的民族特徵。除了壯族以外，我國許多少數民族都有自己的傳統紡織技藝。
輕薄如杭羅
有這樣一種絲綢，它輕薄透氣，夏天穿上既涼爽又舒適，這就是“羅”，綾羅綢緞中的羅。在羅中最著名的是杭州生產的杭羅，它與蘇緞、雲錦被稱為“中國東南地區的三大絲綢名產”。羅沒有絞絲旁，是不是顯得格外與眾不同？不僅名字的寫法有特點，就連它的織法也是獨一無二的。因為它的織造方法十分獨特，所以會形成規則的小孔和花紋，常常被用來做內衣、蚊帳等。
羅可以分成素羅和紋羅，前者是沒有花紋的，後者是有花紋的。素羅呢，又可以分為二經絞（jiǎo）羅和四經絞羅，它們也採用了多根經線與緯線相交的非常複雜的織造技藝。
二經絞羅
絞的含義是把兩股以上條狀物扭在一起。二經絞羅即由兩根經線相絞而成。
四經絞羅
把四根經線作為一絞組，並與左右鄰組都相絞，最後成品呈鏈狀絞孔。
說到羅輕薄透氣的特性，歷史上有這樣一個故事。
三國年間，吳國的君主孫權有位妻子姓趙，人稱趙夫人。這位趙夫人十分了得，據說長相併不算漂亮，但有一手好手藝，人稱“三絕”——機絕、針絕、絲絕。
“機絕”是說她能夠用彩絲在織機上織成雲霞龍蛇的錦緞。她織成的錦緞，大的能有一尺長，小的僅有一寸寬，這樣的技藝在當時非常厲害。
“針絕”是說她善於刺繡。孫權曾經想找畫師來繪製軍事地圖，但是趙夫人認為筆墨的色彩不易長久保存，還是刺繡更好，於是她就綉了一幅，上面的城池、山河、行軍布陣都極為精巧細緻。
最後的“絲絕”就說到了羅。吳國在江南，夏天炎熱，酷暑難當，還有蚊蟲滋擾。
趙夫人心疼丈夫日夜為國事操勞，不能得到很好的休息。她覺得現有的帷帳還不夠好，於是，她削下一綹長發，再剖成肉眼難見的細絲，然後以神奇的膠水黏合，用了幾個月的時間親自織造羅縠（hú），再剪裁成帷幔（màn）。
這件帷幔隨風飄搖，好像是煙霧一般，讓人感覺房間頓時清涼了許多。另外，它薄得讓人幾乎感覺不到它的存在。孫權非常喜歡，每次行軍打仗都要帶着這頂帷幔。它打開能有一丈寬，捲起來則小到可以塞進枕頭中。這和我們之前講的素紗襌衣有很多相似的地方。
這個故事用略帶誇張的手法描述了趙夫人的心靈手巧，也從側面告訴了我們羅的重要特性和用途。
杭羅的織造技藝複雜且獨特，即使是聰明人至少也要花費七年以上的時間刻苦努力才能學成。在工業化浪潮的衝擊之下，由於杭羅織造費工費時，工匠又秉承了精益求精的古法織造要求，所以杭羅織造技藝一度到了瀕臨失傳的境地。當時唯一採用傳統工藝生產的杭州福興絲綢廠幾乎要停產，但在一代代傳承人的堅守下，這家絲綢廠熬過了最艱難的時期。隨着杭羅織造技藝這項非物質文化遺產被大家認知和喜愛，古老的技藝也將會有更好的未來。
杭羅的織造技藝
杭羅的織造技藝包括原料蠶絲揀選、浸泡、晾乾、翻絲、纖經、搖紆（yū）、織造、精練、染色、繡花、成衣等工序。用來織羅的蠶絲必須經過精挑細選，它的均勻度、強度和韌性都必須達到很高的要求。織造杭羅要用到專門的羅織機。織成的粗料先掛在機筒中脫膠，經清水漂洗成半成品，最後染色晾乾。
綾絹的故事
綾絹是綾和絹的合稱，是兩種密不可分的織物，人們常說“花者為綾，素者為絹”。
浙江省湖州市雙林鎮出產的綾絹歷史悠久，東晉時就有記載，唐代時成為貢品，到了南宋時期就已經遠銷海外，明代時最為盛行。雙林綾絹的織造要經過浸泡、翻絲、纖經、放紆、織造、煉染、砑（yà）光、整理等二十多道工序。
雙林綾絹
雙林綾絹傳統手工技藝精湛，種類繁多，分為耿絹、礬（fán）絹、花綾、素絹等諸多品種，生產工序嚴密，素以輕如蟬翼、薄如晨霧、質地柔軟、色澤光亮著稱，被譽為“絲織工藝之花”。
在雙林出產的綾絹中，雙龍倪綾是一個重要品種，關於它還有一個真實的故事。
“雙龍倪綾”的故事
古時候，雙林鎮東邊住着姓倪（ní）的一家人。他們世世代代以蠶絲織造為生，雙龍倪綾就是他們家最有名的產品。為了防止這項獨門絕技被別人學會，倪家定下一個規矩：這門技術只能傳給媳婦，不能傳給女兒。因為女兒是要出嫁的，嫁出去手藝也就傳到別家了。當時人們並沒有知識產權的概念，所以對技藝傳承的觀念還很保守，以家庭為單位或以小作坊為單位的傳承都會講究這些規矩，我們現在把這些規矩叫作傳承譜系。當時的人們覺得，只有這樣才能保證手藝的正宗和傳統。
到了清朝的同治年間，倪家這一輩沒有兒子，只有一個獨生女兒，叫作倪梅英。這個女孩從小聰明伶俐，跟着母親邊看邊學，一起織造。雖然有古訓手藝不能傳給女兒，但是因為只有這麼一個女兒，如果不傳給她的話，這門絕技就要失傳了。出於無奈，母親還是決定破一次例，把雙龍倪綾的織造技藝毫無保留地傳給她。小梅英很開心，學得也很努力，很快就掌握了這門祖傳的技藝。
後來，梅英出嫁到了鄰村倪家灘的王家。這個村子人多田少，大家靠着織造才能維持生活，只是技藝一般，織出的絲綢賣不上好價錢，只能勉強度日。梅英非常着急，想幫助大家提高織造水平，但是她也很糾結，因為母親給她講過祖訓，這項手藝是不能傳給外人的。如果大家都能和倪家一樣織出漂亮的綾絹，就可以解決生活問題，日子也會富裕起來，可這樣做就會違背祖訓。怎麼辦呢？思考再三，她終於拿定了主意，決心將祖傳的手藝和大家共享。她相信，這是一件天大的好事，既擴大了雙龍倪綾的知名度，增加了產量，也能解決倪家灘一村人的生活問題。她相信做善事祖先也不會怪罪她的。
於是，她開始教大家織造雙龍倪綾，很快這門技藝就傳播到周圍的村落，老百姓的日子越過越好。雙龍倪綾的名氣也得以遠播，受到了更多人的喜愛。
綾絹現在主要用於書畫裝裱。因為中國傳統的書法和繪畫主要寫在和畫在宣紙上，為了避免受潮和被蟲咬，古人發明了用絲綢裝裱的方法來保存書畫。綾絹通常有着和宣紙一樣的縮水率，用綾絹裝裱後的書畫不會因為氣候、溫度和濕度的變化而變得皺巴巴的。
宣紙
安徽涇縣出產的一種高級紙張，用於寫毛筆字和畫國畫。因涇縣唐代屬宣州，所以叫“宣紙”。
巧用廢繭做絲綿
蠶繭上的絲除了抽出來紡成絲線，還可以怎麼利用呢？古人早就有了辦法——把絲製成絲綿，所以絲綿的“綿”是絞絲旁。我們現在熟悉的棉花的“棉”是木字旁，“棉”字是從《宋書》起才開始出現的。棉花的原產地是印度和阿拉伯地區，是宋代以後才開始廣泛傳入內地的。
傳說在很久很久以前，冬天非常寒冷，普通百姓都沒有暖和的衣服過冬，孩子和大人都凍得瑟瑟發抖。有一戶養蠶人家，媽媽不忍心看到一家人這樣凍着，就想用什麼辦法可以給孩子穿得暖和點。
她在屋裡尋找可以取暖的東西，突然發現牆角還有不少不能製作絲織錦的蠶繭。這些蠶繭有的是次品，有的是雙宮繭（就是兩個蠶寶寶吐絲吐到一個蠶繭里，都不能正常地抽出又長又細的絲了）。往常這些品質差的蠶繭都是不能用的，要扔掉。她就想，這些蠶繭能不能做成衣服保暖呢？
想到這裡，她就把這些蠶繭收集起來。蠶繭的殼很硬也很難剝，要先在鍋里煮一煮，再把外面的繭殼一個個剝下來。煮熟的繭殼很軟，像棉花一樣，可以撕扯成很大的一片。她非常高興，就這樣把繭殼一個一個都扯開，晾乾了以後塞到衣服里充當填充物，真的是又輕薄又保暖。
善良的她把這個好辦法告訴了周圍的鄰居，大家也把品質差一些的蠶繭的蠶殼煮熟後撕開，再塞到衣服里取暖。這種新的材料就叫作“絲綿”。除了做衣服，還可以塞到被子里。因為比一般的棉花要好，所以絲綿後來也成為貢品。
絲綿中最有名的是浙江省杭州市餘杭區的清水絲綿。那是誰最先發明的絲綿呢？說起來，它還是廢物利用的結果。
清水絲綿
製作清水絲綿包括選繭、煮繭、清水漂洗、剝繭做小兜、扯綿撐大兜、甩綿兜、晒乾等七道工序。製作1斤絲綿需要用3斤干繭。
清水絲綿之所以好，關鍵在於漂洗所用的水。蠶農經過長期的實踐，總結出“水清則絲白，水重則絲韌（rèn）”的經驗，所以漂洗蠶繭一定要用好水。在餘杭獅子山有一個獅子池，這裡的水清澈見底，漂出的絲綿特別潔白，所以，大家都到獅子池來漂洗蠶繭。
以前製作絲綿都是以家族為單位來進行的，族內各家互相幫忙，今天在你家，明天到我家。製作技藝大多以家庭內口傳心授的方式世代相沿不絕。後來，隨着絲綿成為重要商品，專門作坊也相應成立，就有了師徒傳承。
絲綿具有保暖的特性，所以還有另外一個用途，就是打成綿線，紡成綿綢。隨着人們用鴨絨、鵝絨製作保暖服裝，絲綿慢慢地失去了市場，綿綢現在基本也沒有了，而過去那種傳統的生活方式也被慢慢取代了。
奇妙的緙絲工藝
緙絲
緙絲織造技藝主要是使用古老的木機及若干竹製的梭子和撥子，經過“通經斷緯”，將五彩的蠶絲線緙織成一幅色彩豐富、色階齊備的織物。
你認識“緙（kè）”這個字嗎，它與“刻”同音。“緙絲”代表了一項特殊的紡織技藝。據說這項技藝源自古代埃及和西亞地區的緙毛技藝。大約在西漢時期，緙毛技藝經由古代絲綢之路，從新疆傳到了中原地區。後來，中國人利用蠶絲資源發展出了緙絲技術。到了宋代，緙絲就成了非常有名的絲織技術了。
我們知道，一般的絲綢可不是這樣織造的，它們的經線和緯線都是完整的、一根一根交叉織造，圖案由後來的繪製或者刺繡而成。
緙絲製品呈現出來的最大特點是表面像用小刀刻畫過一樣，能看出細微的斷痕形成的圖案。如果你近距離觀察過緙絲作品，就會明白我說得並不誇張。這些細碎的緯線如工筆畫法一樣精緻，絲毫不比筆墨或針線遜色，能夠把書畫在絲織品中表現出來。
緙絲技藝究竟是怎樣的技藝呢？它和一般的絲綢織造技藝有哪些不同？簡單地說，緙絲的織造特色在於採用的方法是“通經斷緯”，就是織造時經線都是一根根完整的，緯線則是一段一段的。
正因如此，所以織造緙絲圖案的方法比一般的織造方法更靈活。另外，它還有一個特點，就是能獲得正反相同的圖案，也就是說正反兩面看起來都一樣。
好多緙絲織造工匠都是頗有造詣的藝術家。歷史上兩位技藝超群、出類拔萃的緙絲大家都生活在南宋時期。一位是朱克柔，代表作是《蓮塘乳鴨圖》；另一位是沈子蕃，代表作是《梅鵲圖》。這兩位不僅緙絲技藝精湛，而且擁有非凡的繪畫才能，否則是無法做到將緙絲技藝與繪畫完美結合的。他們的作品多都取材於寫生花鳥作品，不過他們的藝術風格有所不同。
可以說，緙絲這項技藝是對中國繪畫傳統的一種新的繼承和應用。
輯里湖絲的來歷
輯里湖絲
輯里湖絲的蠶種，選用自育的蓮心種，又稱“湖蠶”，其品種優良，特別適合繅制優質桑蠶絲。繅絲所用絲車為木製三緒繅絲車，歷史上稱為“湖制絲車”。輯里湖絲的製作技藝一般都以家庭成員代代相傳的方式傳承，尤以女性為多。
你知道哪裡的蠶絲是世界聞名的嗎？康熙（xī）皇帝的龍袍是用哪裡的蠶絲來織造的？1851年在英國倫敦舉辦的首屆世博會上，又是哪裡的蠶絲一舉奪得金、銀大獎嗎？
答案是同一個地方，這個地方就是輯（jí）里村，它位於浙江省湖州市南潯（xún）鎮。“輯里”這個名字聽起來有點拗（ào）口，其實它原名叫“七里村”。大名鼎鼎的輯里湖絲指的就是輯里村生產的蠶絲，也叫“七里絲”。
說到輯里湖絲出產的地點湖州地區，我們在前面的一些故事中也經常提到。湖州地區是我國最早養蠶織造的地區，湖絲早就聲名遠揚。而七里絲，也就是輯里湖絲，是到了明代中葉之後才逐漸脫穎而出的。並且由於打開了海內外的銷路，最終“輯里湖絲”變成了湖絲的統稱和優質蠶絲的代名詞。輯里湖絲的價格比一般蠶絲要貴，除了蠶種好、水質好、技術好以外，還因為曾是皇家御用和名人推薦的產品。
作為出口的品牌，輯里湖絲還有個新名字，叫“輯里干經”。是不是被這幾個名字繞糊塗了？沒關係，聽完下面的故事你就明白了。
“輯里干經”的故事
傳說輯里村有一家人，男主人在生絲店打工，妻子在家紡織。一次，生絲店的老闆讓這家男主人從外地購買生絲並運回店裡。當地運絲都是走水路。很不幸，歸途中男主人搭乘的船遇到大風翻了，生絲也都泡在水裡了。這下沒辦法交差了，這麼多生絲他是賠不起的，怎麼辦呢？他只得把生絲撈起來，先回家和妻子想辦法。他妻子是個聰明賢惠的女人，看見丈夫渾身濕漉漉地回來，就知道出事了。問明原因後，妻子邊幫他烤衣服，邊想辦法。她想，蠶絲是不是也能烤呢？於是，妻子把浸濕的生絲一根一根拆開，重新纏繞在紡車上，一邊搖一邊烤火。沒想到，奇蹟出現了：這些生絲烤乾後竟然比原來更加光潔柔韌了。
生絲
數粒蠶繭經過繅絲加工製成的產品沒有經過精鍊加工，故稱為“生絲”。生絲可供織制綢緞、針織品以及工業和國防用品。因此，老闆不但沒有怪罪男主人，還獎勵了他。後來，這種把生絲浸水後烤乾的方法傳揚開來，街坊四鄰紛紛效仿。他們的生意越做越好，輯里絲的名氣也越來越大，成為國際大牌，並且有了個新名字，就是“輯里干經”。
女紅刺繡
女紅同“女工”，舊時指女子所做的紡織、縫紉、刺繡等工作，是對女子進行家庭教育的重要內容。女紅工藝也稱為“黹（zhǐ）藝”，俗稱“針線活”。從事這些活計的婦女叫“紅女”或“工女”。
除了直接使用彩色蠶絲織造以外，刺繡也是讓絲織品錦上添花的一項重要技藝。這種技藝出現的時間很早，考古學家在殷商時期出土的青銅器上就發現了刺繡的痕迹。手巧的綉娘們可以用五彩絲線在絲織品上，綉出各種各樣的紋樣。
刺繡的技法種類很多，形成了不同的風格，最有名的是根據地域劃分的、被譽為四大名繡的蘇綉、蜀綉、湘繡和粵（yuè）綉。刺繡也成為女紅（gōng）中女性必須掌握的一項手藝，這也是男耕女織的傳統社會的分工要求。如果不會或者做得不好是會被別人笑話的，甚至會嫁不出去。
回到刺繡本身，還有一個流派不能不說，那就是“顧綉”。它起源於明朝末年上海露香園的顧氏家族，在繼承傳統針法的基礎上，又有符合時代審美的創新，成為一個獨立的綉種。顧綉作品如中國畫一樣，以人物、山水、花鳥等為題材，針法細膩，栩栩如生，精妙傳神，藝術價值很高。
任何一項技藝的發展都離不開代表性傳承人的貢獻，顧綉也是如此。韓希孟就是其中之一。她是顧名世的孫媳婦、顧壽潛的妻子，具有很高的藝術修養，常以名畫為題材，以針法仿筆法，綉藝精湛。明代的大書畫家董其昌對她的評價很高，稱她為“針聖”。
如果說韓希孟是古代刺繡的代表，那麼沈壽就是近代刺繡的傑出人物，她讓中國刺繡走向了世界舞台，得到了廣泛的讚譽。她也是當代很多綉娘的偶像和榜樣。
沈壽的經歷也充滿了傳奇色彩。她是蘇州人，十幾歲時就以刺繡聞名。在清光緒三十年的時候，她為慈禧太后的七十大壽獻上的作品得到了太后肯定，慈禧為她親筆題寫了“福”“壽”兩個字。這樣，原名沈雲芝的她才改叫“沈壽”。1911年，她綉了一幅《意大利皇后愛麗娜像》，被作為國禮贈送給意大利。後來，她的另一幅作品《耶穌（sū）像》參加美國舊金山“巴拿馬——太平洋國際博覽會”，獲得了一等獎。她把中西方繪畫的優點進行了融合，都加入到刺繡技藝中，她的創新綉法被稱為“仿真綉”。
染色的方法
除了織造和刺繡，還有一種方法可以讓絲綢變得五顏六色，那就是染色。在發明合成的化學染料之前，人們一直以自然界的植物和礦物作為色彩的來源。對它們進行處理後，就可以為絲綢染上各種顏色。
這裡我們介紹兩種特別的染色植物，即紅花和藍草，用這樣的有色植物染出紅色和靛（diàn）藍這樣常見的顏色。據說，中原地區最早並沒有紅花，它是張騫從西域帶回來的。關於張騫鑿（qiān záo）空西域的故事，後面再細細地講給你聽。
靛藍呢，你可能不知道這個詞，但一定聽過“青出於藍而勝於藍”。以前，人們染藍色的辦法就是把藍草剁碎後浸泡成染液。但是這個方法有一個問題：染劑如果不及時使用，靛質就會變成沉澱物，失去效用。後來，人們發現加入草木灰等物質能讓靛質不那麼容易沉澱，並且顯現出更好的顏色，這樣就有了“青出於藍而勝於藍”。現在這句話常被用來誇讚學生超過了老師。
光有染色劑，沒有合適的染色方法也是不行的。我們再說說“染”，它其實就是防染印花紡織品的通稱。
防染印花
先印花後染色的印花方法，即在織物上先印上某種能夠防止底色染料或中間體上染的防染劑，然後再經過軋染，使印有防染劑的部分呈現花紋，達到防染的目的。
染，具體來說就是我們用一種方法將要形成的圖案花紋先遮擋住，當把絲綢全部浸入染料的時候，這些被遮擋住的部分就不會被染上顏色，其餘部分染上顏色後留下的痕迹就是我們想要的圖案。舉個例子，我們畫畫的時候塗水彩，如果畫面上原來有蠟筆痕迹，那麼這些部位是很難上色的。染纈（xié）的原理與之類似。
在染纈的種類中就有一種是蠟染，將蠟點在織物上，被蠟點過的地方就不能被染色。這種方法主要在西南少數民族地區流行。古代的中原地區產蠟很少，所以會用一種含鹼（jiǎn）的東西來代替蠟，唐代曾經用過草木灰等，所以這種工藝也叫作“灰纈”。
蠟染的製作過程
常見的染纈種類還有絞纈，就是扎染，民間稱為“撮（cuō）花”。這種方法出現的時間最早。人們先把要染色的絲綢或摺疊，或打結，或綁紮，或縫絞，再丟進染缸。經過這樣處理，能形成帶有圖案的織品。
絲綢印花技術是將染料或者顏料以黏合劑攪拌後，用凸紋版或者鏤空版將其直接印製在織物上顯花的工藝。最早出土的凸版印花文物來自長沙馬王堆漢墓。這種印花方法與秦漢時期印章的流行有關。鏤空印花版採用的方法是將需要印製的紋樣染料通過在花版的鏤空部位上刮塗色漿，以在織物上顯花。還有的織物採用了印花與繪畫相結合的方法，提高生產效率。
扎染的製作過程
再講講夾纈，它的特別之處是使用兩塊對稱的雕刻有圖案的花版，將絲綢夾在中間進行印染。這種工藝有點像我們的印刷技藝。它不僅能雙面染色，而且可以一次進行多種顏色的印染，就是在雕版的不同部位事先塗上不同的顏色，所以這也叫“多彩夾纈”。有的工匠將此工藝與繪畫技藝相結合，在單色夾纈後用彩筆繼續繪製。和刺繡一樣，染色也是絲織技藝中的一部分，它形成了一套獨特的技藝體系和文化傳承方式。絲綢文化的整體性表現在，這些流程中的技藝往往不是孤立存在的。光是形成圖案的方式就如此之多，何況它們還可以混合使用。